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bg_lampengehaeuse210_170.jpg

Hallo Liste,

ich habe ein von SWX unabhängiges Problem mit der Konzeption eines Dichtungsbereiches zwischen einem Lampengehäuse und dem Deckel.

Da hier ja eine Menge Leute mit guten Ideen sitzen wollte ich kurz anfragn, ob jemand von Euch da einen Vorschlag hat.

Zur Zeit ist meine Umsetzung, dass ich eine gestanzte Gummiflachdichtung zwischen Deckel und Gehäuse lege, die dann mit den Befestigungsschrauben festgezogen wird.

Das kommt mir etwas zu einfach vor, dher meine Frage an die Listenteilnehmer, ob Ihr da schon Lösungen kreiert habt, die etwas sicherer sind.

Besten Dank im Voraus

Gruss
Axel

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Gruss
Axel Schiedmayer

ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de

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Hallo Axel,
benötige noch ein paar Details:
- welche IP?
- aus welchem Material ist das Gehäuse?
- wird das Gehäuse öfters geöffnet?

Gruß

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pi-design

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Hallo pi-design,

Gehäuse ist Alu-Sandguss G-AlSi7Mg
Dichtung ist aus Gummi Shore noch nicht bekannt
IP58 laut Angabe vom Kunden.

Besten Dank.

Gruss
Axel

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Gruss
Axel Schiedmayer

ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de

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Hallo Axel,
bei IP 58 (8="geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser") würde ich eine Nut-Feder-Verbindung bevorzugen. Eine Dichtung sollte dann in der Nut eingelegt werden
Eine weitere Lösung wäre das Abdichten mit z.B. einem Silikonkleber.

Gruß

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pi-design

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Hallo Axel,

aus welchem Material ist denn der Deckel (Glas, PC, PMMA) und wie heiß wird denn deine Lampe (50W oder 5000W).
Welche Stückzahlen stehen dahinter.

Die Idee von PI-Design mit Nut und Feder ist gut (würde ich genauso machen), aber bei einem Glasdeckel nicht realisierbar.

Wichtig ist, die Schrauben außerhalb dem Dichtraum anbringen.

HTH
Michael

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Hallo Pi-Design,
Hallo Jonischkeit,

danke für Eure Infos.

Ich hab jetzt mal in I-Netz nachgesehen, um mich mal schlau zu machen, was es denn so alles an IP`s gibt.

Ich denke IP54 ist ausreichend, die Lampe steht draussen und nicht unter Wasser.

Das mit der Labyrinthdichtung kenne ich auch von anderen Bauteilen und hatte mir das auch so einer Baumarkt 500W Halogenlampe angesehen, da war dann noch eine gequetschte Gummidichtung zwischen.

Nur erreichen wir a) nicht die Stückzahlen und b) haben wir keinen Platz dafür, da der Kunde (wie immer) die eierlegende Wollmichsau haben will. Design, das alle Funktionen erfüllt, nichts kosten darf und wenig Platz benötigt.

Zum Deckel: Alu-Laserteil 1,5-2 mm dick, Verschraubungen ausserhalb des Dichtungsraumes. Der Kunde möchte von innen im Deckel noch eine Acrylglasplatte eingeklebt haben. Deckel muss demontierbar sein.

Lampe ist eine LED-Lampe mit ca. 50 Watt,

Ich glaube ich werde eine leichte Vertiefung eingießen oder einfräsen, damit sich die Gummidichtungs dort eindrücken kann.

Werde Euch auf dem Laufenden halten.

Danke bis hierhin.

Gruss
Axel

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Axel Schiedmayer

ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
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Hallo Axel,

wenn dir da nicht die Klebestelle Al-Acryl einen Strich duch die Dichtheit macht...... (Temperaturgang Sommer-Winter etc.)

Kannst du nicht den Acryldeckel glatt auf eine Dichtungsnut legen (z.B. Moosgummi Rundschnur Fa. Sahlberg), und dein Al als "vergrößerte Beilagscheibe" nutzen. Dann schenk dir die empfindliche Klebestelle.

HTH
Michael

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Hallo Jonischkeit,

danke für den Hinweis! Wie oft denke ich an die unterschiedlichen Ausdehnungen bei Bauteilen, nur hier hab ich das echt verpennt!

Werde ich so machen!

Gruss
Axel

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Axel Schiedmayer

ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
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Hallo Axel,
grundsätzlich funktioniert Deine gewählte Art der Dichtung - vielleicht !
Zwei Voraussetzungen sind wichtig, damit das dauerhaft dicht bleibt:
- an JEDER Stelle der Dichtspalte muss die Flachdichtung vorgespannt sein, für den Spritzwasserschut reichen 3 ... 5% Zusammenpressung des Gummis aus
- auch bei Temperaturspannungen (Glühlampe von innen, Frost und Wüstensonne von außen) muss die Vorspannung erhalten bleiben.

Und jetzt die Probleme:
- die angezogenen Schrauben müssen einen definierten Anschlag haben, sie dürfen nicht einfach nach Gefühl gegen die Gummielastizität geknallt werden; deshalb sollte eine umlaufende Nut oder ein Absatz in der dem zusammengepressten Maß entsprechenden Tiefe sein (deshalb auch die Vorschläge mit der umlaufenden Nut). Zur Not tun es auch Abstandsringe in großen Löchern um die Anpressschrauben

- wichtiger: die erforderliche Anpresskraft bei Flachdichtungen in der Größenordnung Handlampe liegt bei einigen Tonnen ! Beide Gehäuseteile dürfen sich nicht plastisch verziehen, sonst wird's wieder undicht.

Aus diesem Grund wird normalerweise eine Rundschnur / O-Ring eingesetzt, weil die zu pressende Gummi-Oberfläche viel geringer ist.
Mein Vorschlag: umlaufender O-Ring (oder Rundschnur mit Stoßstelle an unkritischer Stelle), unter 50 Shore (geschlossenzelliges Moosgummi möglich), Durchmesser 3mm, Nut b x t = 3,6 x 2,6

Und wichtig: nur weil andere billige Handlampen aus dem Baumarkt eine Flachdichtung haben, muss das noch lange nicht gut sein. Es hat schon seine Gründe, dass Markenartikel aufwändiger und teurer, aber auch seriöser hergestellt sind (meistens jedenfalls)

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Zitat:

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Original erstellt von Gerd Wings:
Hallo Axel,
grundsätzlich funktioniert Deine gewählte Art der Dichtung - vielleicht !
Zwei Voraussetzungen sind wichtig, damit das dauerhaft dicht bleibt:
- an JEDER Stelle der Dichtspalte muss die Flachdichtung vorgespannt sein, für den Spritzwasserschut reichen 3 ... 5% Zusammenpressung des Gummis aus
- auch bei Temperaturspannungen (Glühlampe von innen, Frost und Wüstensonne von außen) muss die Vorspannung erhalten bleiben.

Und jetzt die Probleme:
- die angezogenen Schrauben müssen einen definierten Anschlag haben, sie dürfen nicht einfach nach Gefühl gegen die Gummielastizität geknallt werden; deshalb sollte eine umlaufende Nut oder ein Absatz in der dem zusammengepressten Maß entsprechenden Tiefe sein (deshalb auch die Vorschläge mit der umlaufenden Nut). Zur Not tun es auch Abstandsringe in großen Löchern um die Anpressschrauben

- wichtiger: die erforderliche Anpresskraft bei Flachdichtungen in der Größenordnung Handlampe liegt bei einigen Tonnen ! Beide Gehäuseteile dürfen sich nicht plastisch verziehen, sonst wird's wieder undicht.

Aus diesem Grund wird normalerweise eine Rundschnur / O-Ring eingesetzt, weil die zu pressende Gummi-Oberfläche viel geringer ist.
Mein Vorschlag: umlaufender O-Ring (oder Rundschnur mit Stoßstelle an unkritischer Stelle), unter 50 Shore (geschlossenzelliges Moosgummi möglich), Durchmesser 3mm, Nut b x t = 3,6 x 2,6

Und wichtig: nur weil andere billige Handlampen aus dem Baumarkt eine Flachdichtung haben, muss das noch lange nicht gut sein. Es hat schon seine Gründe, dass Markenartikel aufwändiger und teurer, aber auch seriöser hergestellt sind (meistens jedenfalls)

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Hallo Gerd,

oh Mann, da ist ja einiges zu beachten!

Das mit dem handwarm anziegen könnte man ja noch lösen, aber es schein nach Deinen Ausführungen sinnvoller zu sein, da eine Runddichtung einzusetzen. Ich werde mal sehen, was sich da vorgießen lässt.

Danke für die Ausführungen hierzu.

Gruss
Axel

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Gruss
Axel Schiedmayer

ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de

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Hy,

"Der Kunde möchte von innen im Deckel noch eine Acrylglasplatte eingeklebt haben"

Wir kleben unsere TouchScreens grundsätzlich mit Silikonkleber in unsere ALU-Gehäuse. Hat zwecks Temperaturunterschiede noch nie Probleme ergeben.

"Aus diesem Grund wird normalerweise eine Rundschnur / O-Ring eingesetzt, weil die zu pressende Gummi-Oberfläche viel geringer ist.
Mein Vorschlag: umlaufender O-Ring (oder Rundschnur mit Stoßstelle an unkritischer Stelle), unter 50 Shore (geschlossenzelliges Moosgummi möglich), Durchmesser 3mm, Nut b x t = 3,6 x 2,6"

Da es nur IP54 ist, würde ich am Gehäuse und an der Dichtung auch keinen zu großen Akt machen. Gerd seine Lösung halte ich auch für ausreichend.

Gruß

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pi-design

[Diese Nachricht wurde von pi-design am 01. Jun. 2005 editiert.]

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